Fig 1. Bob.
De Bob is gemaakt van stuk aluminium buis dat ik toevallig had, met 140 mm buitendiamter en 4 mm wanddikte.
De buis wordt an de onderkant afgesloten door een ronde plaat met 12 stuks M2.5 schroeven.
In het midden is er een uit twee delen bestaande ronde staaf aluminium van 14 mm diameter. In het onderste deel zit een stapeltje magneetjes, het bovenste deel is bevestigd aan de kabel.
De ruimte in de cylinder is gevuld met lood.
In het spreadsheet is er een rubriek waar het volume en gewicht van zo'n Bob berekend wordt.
Fig 2. Doorsnede van de Bob.
De twee delen van de staaf zijn met een stukje M6 draadeind verbonden. Dit hoeft geen non-ferro metaal te zijn.
Het M3 gaatje laag in de bovenste staaf was voor het anodiseren. Na het gieten van het lood is het onzichtbaar.
Fig 3. Details van de staaf.
Let op de kleine rand van 0.2 mm dikte. Deze verbetert de haaksheid van de staaf na montage op de bodemplaat.
Maak de lengte en diameter van het gat voor de magneetjes op maat voor de magneetjes die je gaat gebruiken. Ik gebruik 4 neodymium magneetjes met 10 mm diameter en 5 mm dikte op elkaar gestapeld om een wat uigebreider veld te krijgen. De bovenste is met 2-componenten lijm vastgezet, de andere houden elkaar vast. Zorg er voor dat het gat doorlopend is, Dat maakt het mogelijk om de magneetjes er uit tedrukken als dat nodig zou zijn.
Maak het gat in de bovenste stang niet groter dan nodig voor de kabel die je gaat gebruiken.
Ik heb de kabel vastgezet met een M3 stelschroef met een bolle, niet scherpe punt. Daarmee wordt de kabel niet ingesneden.
Voor de zwardere Bob voor Vrijland bleek dit niet voldoende, daarvoor is de constructie iets gewijzigd.
Fig 4. Verbeterde bevestiging van de kabel.
Let op het grotere gat tegenover de stelschroef. De kabel wordt daarin gedrukt. Dat geeft een betere bevestiging voor een zware bob.
Fig 5.
Het afzagen van de buis op de freesmachine, met een motorisch aangedreven draaitafeltje.
Ik heb eerst een schijf gemaakt van MDF waar de buis overheen past. Hiermee werd de buis op het draaitafeltje gecentreerd.
De buis werd vastgezet met een lang draadeind en een dwarsstuk.
Op de machine is de buis niet geheel doorgezaagd, daardoor zou de bevestiging los komen. Het laaste stukje is met een handzaag gedaan.
De randen van de bus werden op de draaibank glad gemaakt. De gaten voor de 2.5 mm schroeven werden weer op de freesmachine gemaakt, wederom gecentreerd met de MDF schijf. De bodemplaat was daarbij al geplaatst om te zorgen dat de gaten precies overenkomen.
Fig 6. Lood smelten op het gasfornuis.
Met een elektrische of inductie kookplaat zal het waarschijnlijk niet lukken, de kookplaat zou zelfs kunnen beschadigen door de hoge temperatuur die nodig is, minstens 330 °C.
Wees je bewust van het gewicht van zo'n maaltijd. Ik heb twee stevige pijptangen gebruikt voor het gieten.
Vervang de onderste staaf van de Bob door een M6 schroef en ring, zodat de cylider stevig kan staan.
De magneten zullen zulke temperaturen niet overleven.
Verhit het lood niet in de cylinder van de Bob. Het zal er door de kleinste openingen uitlopen als was het water.
Giet het lood in de koude huls, bij aanraken zal het daar onmiddelijk stollen vóór het er uit kan lopen..
Koop het lood bij een winkel voor (zeil) boot accesoires. Daar wordt het nogal eens gebruikt als ballast.
Het daklood bij de bouwmarkt is waarschijnlijk veel duurder.